Сергей Мосунов

На температурный фактор, как на "грабли", часто попадаются любители аммиачной селитры в грунтовых теплицах. Регулярно весной и осенью наблюдаю токсикацию растений аммонийным азотом (особенно на огурце) - работают весной и осенью "летними" дозировками. Потом в панике начинают откачивать растения, а ведь заменили бы на чисто нитратную форму и проблему смогли избежать.

И что само интересно даже в теплицах по малообъемной технологии умудряются потравить растения аммиачной селитрой в погоде для ускорения плодоношения, а ведь там доля аммиачного азота должна быть не более 5-7% от общего азота!

Странно, что почти все посвящено именно специфике сорта, а ведь помимо правильного выбора сорта очень сильно на зимостойкость влияет агротехника выращивания, особенно в осенний период. И даже устойчивый сорт можно с легкостью загубить зимой, если осенью переборщить с азотом и не дать нужного количества фосфора с калием. А про микроэлементы, аминокислоты и т.п. я вообще не говорю.

Подкислять можно удобрениями, кислотами или специальными препаратами.

Для каждого пестицида есть свои показатели pH, в пределах которых они наиболее эффективны. Поэтому для принятия решения о подкислении необходимо ознакомиться с рекомендациями препарата и измерить кислотность применяемой воды.

Если в баковую смесь планируется добавление удобрений, то кислотность надо измерять после их внесения, т.к. в ряде случаев их будет достаточно. Если нет, то дополнительно корректируется кислотами или корректорами кислотности.

Карбамид - подкисляет рабочий раствор - дополнительно позволяет провести азотную подкормку.

Сульфат магния - более кислое удобрение - зачастую совмещают с карбамидом, чтоб повысить норму его внесения, снизить ожоговость. Сразу подкормка магнием и серой

Сульфат аммония - самое кислое удобрение - в основном подкормка серой т.к. аммонийный азот через лист почти не усваивается. На практике часто применяется при жесткой воде совместно с глифосатами - подкисляет раствор и связывает соли жесткости, чтоб они не реагировали с глифосатом.

Азотная кислота - наиболее дешевый способ понижения кислотности, относительно мягкая. В зависимости от воды расход 200-400 мл на 1 м3. Инертна к большинству компонентам баковой смеси.

Фосфорная кислота - немного дороже азотной, более жесткая, зато расход поменьше. Дополнительный плюс - способна растворять отложившиеся соли жесткости, предотвращает их выпадение. С некоторыми препаратами из-за наличия фосфатов лучше не совмещать.

Для полеводов проще работать азотной кислотой, овощеводам иметь азотную и фосфорную кислоты т.к. кроме баковых смесей для опрыскивания требуется подкисление питательных растворов при поливе.

Есть один агротехнический прием, который в некоторый в случае небольших полей или в случае наличия технологических полос (на овощных полях) может быть полезен. Так же прием работает в случае расположения популяции слизней у края поля.

Все очень просто - в сухую погоду за трактором волокушу по грунтовой дороге, создавая пыльное облако с подветренной стороны.

Конечно полной гибели не обеспечивает, но распространение популяции существенно сдерживает.

Вносится через инжектор. Первоначально растворяете в воде, даете немного отстояться т.к. крупные частицы полностью сразу не растворятся. Потом данный раствор подаете в капельный полив через инжектор (подмес к поливной воде). Что касается дозировки, то максимальная доза 2 гр на куст. Если вода содержит много солей, то лучше не превышать дозировки 1 гр на кус чтоб не спровоцировать солевой стресс. Так же смотрите на pH поливного раствора, чтоб кислотность была в пределах 5,5-6,0, тогда кальций из поливной воды меньше взаимодействует с сульфатами и как итог капельницы не так быстро забиваются солями.

Для подкисления применяют азотную или фосфорную кислоты, дозировку в каждом случае подбирают индивидуально по pH метру или лакмусовой бумаге. (в среднем в условиях Краснодара 0,2 л азотной кислоты на 1 м3 поливной воды).

Крот кроту рознь. Фактически у нас всех называют кротами, но на самом деле есть кроты, а есть слепыши. Крот - относительно не велик и он хищник, питается червями и почвенными насекомыми. Единственный вред, который оказывает растениям - это травмирует корни при прокладывании своих нор. Слепыш - это более крупный зверь, который питается растениями. Именно он наносит сильный вред корнеплодам и клубням. При их отсутствии питается корнями растений (в первую очередь корневищами). Его норы могут достигать 50 мм в диаметре, что в засушливых степях сильно ухудшает влагообеспечение.

Из собственногоопыта многолетней борьбы и с теми и с другими могу сказать что:

1) отравленные приманки не помогают, эффекта вообще не увидел

2) всякого рода шумелки и трещетки могут только помочь при защите пустого участка (чтоб не пришли), если уже поселились и дали потомство, то к шуму привыкнут и не уйдут

3) Пропан в нору или карбид с водой в нору с последующим чирканьем спички - красиво, эффектно, не безопасно (земля подпрыгивает над норами), но не всегда эффективно. При трещинах в почве далеко не расходятся и быстро выветриваются, кроты чуя запах малой концентрации закупоривают ход и ржут со всего в сторонке

4) Ружье + внимательность + много халявного времени. Эффективно, но очень долго. Сидишь и мониторишь где начинает копать и выталкивать землю, тихо подходишь и стреляешь. Эффективность 50/50 т.к. надо угадать с какой стороны сидит

5) Фосфин. Фосфид алюминия. Применял препарат Джин. Раскапываешь нору по таблетке в каждую сторону и закапываешь. Эффективность существенная, т.к. даже малая концентрация вызывает удушье и сильно осложняет кроту закупоривать нору. Если рано весной или поздней осенью найти не горизонтальную нору, а вертикальный ход (уходящий вглубь), то эффект будет 100%. Обычно над такими норами самые большие кучи. Этот способ самый эффективный, мышей тоже становится меньше, а вод про червей и медведку снижения численности не замечал.

Процесс дифференциации колосков в колосе пшеницы происходит на IV этапе органогенеза в фазе конец кущения - начало выхода в трубку. Таким образом Вам необходимо вспомнить погодные условия этого периода, чтоб понять что повлияло.

Обычно наоборот, на возвышенностях меньше влагообеспеченность и пшеница там более слабая, а в Вашем случае наоборот, следовательно можно предположить что в низинах было переувлажнение, что сказалось на размер колоса.

Вторая версия - это надо смотреть продуктивную кустистость растений, возможно на буграх по одному продуктивному побегу (соответственно колос крупнее), а в низине растение сформировало по нескольку продуктивных стеблей (но колосья меньшим размером).

В любом случае основным камнем преткновения будет являться климатический фактор.

По арбуз - на урожай сильно не скажется, только срок созревания немного отсрочит. В прошлом году наблюдал поле, которое град гораздо сильнее побил, при этом ягода уже с яблоко размером была. Проработали фунгицидом, чтоб прижечь раны и болезни не развились, а потом усиленно 2 недели росторегуляторами и антистресантами (аминокислоты, циркон, гибберсиб и т.п.). В результате собрали 50 т., но дней на 15 позже. На участке не побитом урожай незначительно выше был, но зато раньше.

А в вашем случае еще даже активного цветения нет.

Из практики - работал в открытом грунте на бахчевых ФОС с д.в. Малатион (Алиот, Фуфанон, Фуфанон Эксперт). Для его усиления добавляли в баклвую смесь препарат Рапсол (на основе рапсового масла). Как правило если применять только малатион в чистом виде, то клеща берет процентов на 70-80, с рапсолом взрослого бьет на 100%. Процент овицидного действия не считали, но учитывая, что препаратом успеваем работать только раз и потом по плодоношению клещ встречался но не массово и сильно не бедокурил, то думаю процентов на 80 точно по яйцу работала смесь.

А вот если речь идет о закрытом грунте, то тут много вариантов чем т.к. качество обработки (низ листа) можно хорошее обеспечить. Обхожусь преимущественно фитоферм чередую с битоксибацилином, если сильная вспышка, то совместно. При этом всегда добавляю рапсол - как прилипатель и как препарат подавляющий как взрослого клеща, так проявляет овицидный эффект. Вот только для открытого грунта это не так эффективно, да и очень затратно.

прибавка 4,4% это уже при пересчете на стандартную влажность. Если смотреть уборочные показатели с разной влажностью, то там 12% прибавки. Влажность повышенная за счет того что немного вегетация на варианте продлилась, а убирали все делянки в один день. В идеале убирать дней на 5 позже надо было.

Обычно при закладке опыта делянки от лесополос не ближе 30 метров размещаем, если есть возможность, то 50 метровый отступ. Т.к. вдоль посадок вредители сильнее повреждают, да и климатический фактор может как в плюс, так и в минус сработать.