Я дома делал так: посадил картофель и просто ждал до того момента, когда проростку останется до выхода из почвы гдето сантиметра 3- 5. И в этот момент обработал гербицидом ( помоему Ураган) точно не помню. Но он сплошного действия . И пока ростки еще не взошли, гербицид уничтожил весь сорняк. И через дня 3-4 вышли проростки картофеля. Поле было чистейшее. Потом по мере всходов сорняков 1 междурядная культивация. Потом через неделю , когда картофель уже подрос, окучил. Было все чистенько , сорняка не было. Потом было 3 полива и картофель зарос сорняком. Но так обычно и должно быть. Ведь к этому времени картофель уже практически конкурентоспособен и почти закрыл рядки. Но если между поливами с самого начала проводить подокучивание, то думаю будет вообще классно. Но опять же- это огородние условия, в промышленных объемах только работа СЗР.

Спасибо. Будем читать , что за болезнь и как с ней бороться👍

У меня нет опыта выращивания картофеля на больших площадях. Но дома выращиваю с помощью мотоблока. Да, я согласен это разные вещи. Ни в коем случае спорить ни с кем и не буду. Но скажу следующее: междурядная обработка , тоесть культивация и окучивание всегда раньше применялась. Потом пошли СЗР. И с учетом выросшей цены на диз.топливо , сейчас проще опрыскать по вегетации гербицидом, причем по затратам это будет впринципе не дороже чем междурядная культивация. Поэтому и выбирают наиболее легкий и быстрый способ. Конечно опрыскивание -это внесение очередной порции яда в растение. И соответственно на стол кушать подано богатый пестицидами продукт. И это минус. Так что если рассматривать выращивание экопродукта , то обработка пестицидами не должна применяться. Но и опять же (даже на видео видно) что окучивание происходит в момент , когда картофель еще маленький. Тоесть повреждать в такой фазе роста картофеля окучник впринципе не может. Будет получаться хорошо. А вот уже когда картофель цветет, уже вряд ли получится. Очень он раскидистый и топчится много боковых стеблей. ( Это опыт с огорода при работе мотоблоком!) Вывод: окучивание и междурядная прополка механическим методом должна проводиться до цветения. В момент цветения и позже уже большой риск повреждаемости. Еще один не мало важный момент , стоит ли проводить окучивание или нет - это способ полива! Если полив по бороздам, то окучивать 200% надо. Иначе вода не пойдет. И да! Без окучивания урожайность картофеля очень сильно падает. А значит механизированная междурядная обработка нужна на картофеле. По данному агрегату я не скажу чего либо. Потому что сам в этом деле дилетант). Но навидео получается круто! Если конечно не учитывать что почва там реально легкая. На тяжелых суглинистых почвах так идеально не получится. Всеравно будет глыба выворачиваться. Мелкая , но она будет. У меня при поливе напуском по бороздам даже после окучивания картофель зарастает еще до смыкания междурядий. Но это огород, на поле возможно будет другая картина. Но в промышленных объемах, я думаю без СЗР не обойтись.

Тут вы правы! Скорее всего поэтому я и ушел с работы в колхозе. Ценят специалистов не очень. В основном требования, крики, оскорбления . К сожалению это реалии жизни. Я к такому не привык. И поэтому пришлось уйти от всего этого. Я тоже считаю, что к специалисту нужно относиться по человечески, а не через ..... твою мать! Да простят меня модераторы сайта😄

Вот приехал агроном в поле. Идет уборка. На машине нельзя ехать по стерне( есть вероятность возгорания) , и агроном принимает решение сесть в комбайн и проинспектировать поле или же нужно проверить влажность зерна по всей длине гона например. Агроном сел в комбайн и уехал в поле на 30 минут. В это время автомобиль стоит и работает пол часа на холостых? У нас за это наверное выговор объявили бы. Я не пытаюсь кого то обидеть данным текстом. Просто реально описываю ситуацию.

Я не говорю что кондиционера не должно быть. Просто от него толку мало в полевых условиях. По крайней мере у меня опыт такой был. Я только за кондер 👍 Тракторист работает не выходя из трактора весь рабочий день. Кроме перерыва на обед . Поэтому у него полюбому будет эффект от кондиционера в тракторе. Но в машине агронома он не успевает охладить салон. Потому что агроном всегда в поле а не в машине. Но агрономы естественно тоже люди и хорошей машины с кондиционером очень даже достойны.

Добрый день. На мой взгляд , что бы подобрать правильный автомобиль для работы агронома , нужно учесть специфику работы агронома. Для начала желательно знать , это будет автомобиль для главного агронома или авто для агронома производственного участка. Потому что это разные вещи. Главный агроном работает как и в поле, так и на выезд. Тоесть ему приходится ездить кроме полей и в министерства, проверяющие инстанции , на сахарные или перерабатывающие предприятия и другие фирмы для решения вопросов. Для главного агронома нужно покупать внедорожник, но что бы на нем было комфортно ездить на дальние расстояния. К таким автомобилям можно отнести Дастер и другие внедорожники , из отечественных УАЗ патриот вполне подойдет, нива шевролет тоже нормальная. Если агроном участка, то он работает только в поле. Выезжать ему ни куда не нужно. В данном случае подойдет любой внедорожник: нивы 2121 до УАЗа буханки (таблетки) . Тут разницы нет. Но агроном в поле не ездиит сам всегда. Обычно в процессе работы ему приходится выполнять очень много попутных функций. Например: отвезти людей с полей на обед и с обеда на поля, подвезти семена и средства защиты растений со склада на поля, привезти разного рода инвентарь на поля (ведра для протравки мышей, сажни, запчасти на технику и много других вещей. В данном случае, автомобиль должен быть универсальным под все цели. А именно: 1.иметь полноценные хотя бы 5 посадочных мест для людей. Можно и больше! 2. Иметь кузов сзади. (Багажное отделение авто, не подходит!) Нужен именно пикап!. В кузов пикапа можно поместить много вещей, при этом это не будет препятствовать комфортной перевозке людей. Желательно что бы задний кузов был отдельно от пасаажиров. Потому что в целях безопасности, пестициды должны перевозится отдельно от людей. Пикап должен быть крытый. На случай перевозки семян во время дождя . В общем пикап для агронома участка очень нужен. Он решит большинство задач.

Самый лучший способ узнать , приехать ночью и посмотреть кто там ужинает. Порыться у основания растения в почве. Многие вредители прячутся там между трапезами.

Личинка жужелицы обычно измочаливает листок. Живет на глубине 2-5 см . При поедании листа затягивает его в норку. Не похоже на жужелицу. Пьявица тоже не подходит. Она делает тонкие проеденные линии.

Добрый день. К сожалению изменить кислотно-щелочной баланс в почве в щелочную сторону без внесения в почву кальция трудно, да и возможно ли вообще. Без кальция ни как. Я конечно не живу в Курской области и не знаю вашего климата и ваших почв, но если рассматривать вопрос в общих чертах, то внесение кальций содержащих веществ обязательно. Другой вопрос: Какова общая площадь земли и находится ли она в собственности или аренде? Если земля находится в краткосрочной аренде (я не имею ввиду долгосрочную аренду в 40 лет) , то как бы это не агрономически звучало, я бы не вкладывался в нее. А просто бы отдал обратно собственнику , а он пусть уже занимается ей. Ведь вы можете вложить много денег в чужую землю,выравнивая ее плодородие и фон, а потом ее у вас заберут. А так как она изначально кислая, то нет смысла ее брать в аренду и пытаться вырастить там что либо. Но если земля в собственности или хотя бы в долгосрочной аренде (20-40 лет) , то стоит задуматься о вложениях в нее. Это на мой взгляд очень важный фактор. Теперь. Допустим вы собственник! И вам на этой земле работать много лет и стараться повышать ее плодородие. Тут экономить не стоит. Я не говорю , что надо все средства вкладывать в регулирование кислотно-щелочного фона, но постепенно и уверенно нужно к этому идти. И без внесения кальций содержащих меллиорантов не обойтись. Вносить можно: известь, гипс, мел, доломитовую муку, апатит. Известь лучше вносить осенью, так как она очень агрессивна. При внесении извести под посев плохо будет влиять на усваивание растениями фосфора. Мел и гипс можно вносить весной. Но я бы вносил все меллиоранты осенью под заделку. Известь можно внести от 3 до 5 тонн/га. По крайней мере на мой взгляд - это самый не дорогой продукт из всех вышеперечисленных. Конечно же сразу вы не достигнете 100% результата. Должно пройти время и нужно каждый год процедуру повторять для постепенного выравнивания кислотности почвы. Из естественных вариантов - навоз. Он увеличивает содержание гумуса в почве и создает благоприятные условия для развития полезных бактерий и микроорганизмов. Сидераты на мой взгляд не улучшат фон поля, очень долго придется сидератами повышать щелочность. Не вижу смысла. Известь можно действительно брать на сахарных заводах или в карьере. Нужно просто найти ближайший к вам карьер. В интернете можно все найти на сегодняшний день. Мел и гипс ,так же карьер. Единственное карьеры вряд ли будут вам отпускать в биг бегах , только насыпом. Вносить в поля меллиоранты можно разбрасывателями РУМ, Амазон и т.д. Но предварительно просеяв меллиорант. Либо закупать его в достаточно рыхлой фракции . Лучше применять гашеную известь, она имеет рассыпчатую структуру. Если нет меллиоранта в биг бегах, то это не беда! Можно привезти насыпом, а потом грузить его куном. Можно использовать загрузчик для подвоза на поля. К трактору цепляется прицеп с конусовидным дном. На дне шнек . Шнек доставляет продукт к загрузочному шнеку , а тот грузит в РУМ. Своеобразный бункер накопитель , только поменьше). Конечно же площадь полей не мало важная часть. Если она большая, и ваши средства не позволяют охватить весь объем сразу, то можно постепенно вносить меллиоранты сначала на одно поле, в следующем году на другое . Пока не внесете на всю площадь. А потом по второму кругу на первые поля.

Спасибо. Но честно говоря я не дал точного ответа на вопрос. Всего лишь догадки и доводы. Просто , что бы выяснить настоящую причину пожелтения , нужно видеть растение в живую. И без лаборатории трудно сказать уверено что это за причина.

Я живу в 15 км от Калмыкии )))

Здравствуйте. На первый взгляд есть подозрения на низкое содержание азота в почве. В результате азотное голодание. Но это не факт. Тем более после пара. Если поле год простояло паром, то в почве уже все остатки пожнивные успели разложиться . Соответственно , бактерии и микроорганизмы, которые разлагают остатки и в процессе их поедания , расходуется и азот. А так как процессы переработки микроорганизмами органики практически закончены на 85 % , то и накопление азота должно увеличиваться. Азот можно пррверить дифениламином. Экспресс анализом. Я как то писал об этом. Влага тоже сохранена на паровых полях. То скорее всего дело не в ней. Тем более всходы достаточно не плохие для вашего региона. Возможно это злаковая муха. Если посев был ранним и пшеница успела взойти до наступления стабильных холодов и даже вегетировала в теплый (бабье лето) промежуток времени, то не исключено, что в этот период могла летать злаковая муха. Она не вредит. Вредит ее личинка.Как раз для нее это хорошее время отложить яйца . Яйца она откладывает в стебелек. Прямо внутрь. И там развивается червяк беловато-кремового цвета. Попробуйте взять стебелек с пожелтевшими листьями и аккуратно разорвать его, добираясь до центра стебля. Там может и сидит вредитель. Проверьте так в нескольких местах. Если нет, то возможно это болезнь ( если семена не протравливали) но обычно болезни не проявляются в такую погоду. Холодно уже для них. Клещ! Честно говоря мало слышал о клещах на пшенице. Это может показать только хороший осмотр растения под микроскопом. Или в лаборатории. Клещ вряд ли погибнет от низких температур. Он просто войдет в анабиоз (состояние покоя) или спрячется в почве до лучших времен. Если это муха. То нужно сроки сева делать позже. Когда уже будет прохладнее. Ориентировочно с 5 по 15 октября.

Спасибо

Здравствуйте. Просо относится к семейству злаковых. А подсолнечник астровые. В любом случае биологические особенности этих двух растений отличаются. Подсолнечник двудольное однолетнее растение. А просо однодольное как многолетнее , так и однолетнее. Поэтому вредители у них разные. Соответственно подсолнечник после проса сеять вполне возможно. И даже нужно для соблюдения правильного севооборота. После проса так же можно сеять горох, рапс, кукурузу. Сорта подсолнечника можно сеять любые, все зависит от того , что вы хотите получить в итоге. Тоесть есть сорта грызовые , а есть масличные. Грызовые идут в кондитерское производство, продаются жаренными , а из масличных делают растительное масло. Тут вам решать. Сейчас кроме сортов есть много гибридов. Они более урожайные ,чем сортовой подсолнечник. Но и стоят дороже. Основным отличием сортов и гибридов так же является технология возделывания. Сортовой подсолнечник сложнее защитить от заразихи. А гибридный проще. Особенно если он выращивается по технологии клеорфильд с применением Евролайтнинга. Сейчас возможно есть много гибридов подходящих под эту технологию, но я знаю только два: Неома и Мелдими.

Спасибо

Добрый день. Под естественными сенокосами, я полагаю, вы имеете в виду луга. Суть боронования заключается в следующем: мелкое рыхление почвы на глубину от 1 см до 6 см это создает благоприятную обстановку для вздухообмена. Почва тоже живое существо и она также нуждается в дыхании и газообмене. Боронование разрушает мелкие капиляры (микротрещины) в почве. Это позволяет оградить влагопотери, которые происходят под действием менисковых сил. Соответственно сохраняется влага в почве. Так же боронование уничтожает сорняки в фазе белой нити. (В сенокосах конечно это не так то и нужно). Теперь по вопросу: Луга в весенний период еще не заросшие растениями. И если заниматься в серьез , то по хорошему нужно разбросать азотные удобрения и забороновать. По сути можно и не бороновать, но если вы хотите увеличить урожайность укосов , то бороновать необходимо. Бороновать можно как зубовыми боронами , так и игольчатыми. Эффектнее конечно игольчатыми. Потому что зубовые я думая будут забиваться быстро. И эффекта будет мало. Игольчатые создадут эффект лучше. Отличие активной стороны от пассивной в глубине рыхления и скажем в агрессивности обработки. Активной стороной бигов происходит более жесткий контакт с почвой и происходит своеобразное выкорчевывание растений как культурных , так и сорных. Смотря куда пальцы катков попадут. Конечно же все растения он не вырвет, но прорядит в два раза сильнее на активной стороне, чем на пассивной. Пассивная сторона обрабатывает более аккуратнее. С учетом того что луга и пастбища имеют уплотненную структуру почвы , в связи с минимальным воздействием на нее почвообрабатывающих орудий и интенсивной укаткой почвы техникой при кошении и уборке, то и воздействие на нее лучше проводить активной позицией бороны. Это позволит сильнее взрыхлить почву и обеспечить хороший водно-воздушный обмен. В основном на обработанных и рыхлых почвах применяют только пассивную позицию. Биги применяют на люцерне после укоса и внесения удобрений , рапсе ранней весной для прореживания его, но при условии что он посеян способом сплошного сева.

Добрый день. Для начала вы должны приехать в место где находится данный участок земли. Осмотреться вокруг. Обратить внимание на такие факторы как: 1.рельеф местности (есть ли уклоны и если есть какой крутизны уклон) это очень важно! Потому что на большие уклоны комбайн может не заехать. Плюс возрастают затраты на обработку почвы. Еще уклон влияет на эрозию почвы. На уклонах происходит сильное размывание почвы.

Спасибо большое.